倫敦的塞爾福里奇(Selfridges)百貨公司今年3月份就推出了一個特別的去性別零售空間“Agender”，邀請了英國設計師 Faye Toogood 操刀這一空間的設計。根據Selfridges官網上的解釋，Agender包括無性別，在兩性或性別認同之間游移，第三性以及弱化性別等。這是一個旨在探索通過時尚、音樂和設計的合作來突破對性別的固有界限，應對不斷改變的文化的時尚實驗性活動。
關于“Agender”所包含的性別文化是社會學的范疇，屬于李銀河老師的研究范圍，我們普通大眾無法進行準確的界定或者翻譯。不過有一點隨著社會的進步已漸有共識，就是性別是由當事人的自我認同決定的，和身體無關。
西方在19世紀末20世紀初就進入“性存在”時代，按照英國社會學家韋羅妮克﹒莫杰在《性存在》中的描述，性身份標簽是以動態的，強調人類主觀經驗的感受來取代客觀和僵化的兩性概念。而到上世紀80年代，西方性改革進一步強調性身份具有流動性，直接挑戰了傳統的男女二元性別分類方式。這種社會學范疇的研究或者現實生活中存在的跨性別亞文化人群對我們大眾來說太過遙遠，不過近年來時尚界的熱點事件令這一文化現象擺到了公眾面前，并日益引起關注。
所有的趨勢都是輪回，而近期的一股風潮大致可以追溯到2010年，時尚界開始出現以雌雄同體表達極端中立的趨勢。當時最引人注目的是模特Andrej Pejic，他被媒體稱為“妖男”，并迅速成為各大品牌11春夏廣告大片中的新面孔，也登上了《Vogue》、《i-D》等雜志封面;他同時為Jean Paul Gaultier的男裝秀和高級定制秀走秀，出現于男女裝不同的秀場上。Andrej Pejic的出現反應了兩性價值觀的變化，傳統的男性和女性觀點已經沒那么重要，而這種變化的信息已經被時尚界最頂級的品牌所接受。
在這之后時尚界跨性別的熱點事件不斷，從雌雄同體的時尚博主Jamie Wdziekonski，到lady gaga在10 年 9 月在Vogue Hommes Japan 雜志封面上進行男性第二自我的角色扮演;從T臺上說，從 Givench、DSquared到Proenza Schouler，他們爭相以雌雄同體的設計表達跨性別潮流。而在的Dolce&Gabbana的女裝秀上，女模特時而打扮成男性，時而打扮成女性，以另類的方式完成了男女角色同臺的一場秀，結果類似行為藝術。
這樣的趨勢到今年年初在T臺上達到沸點，隨著15秋冬男裝周的開始，傳統男裝審美觀被徹底顛覆，從Yve Saint Laurent、Gucci到甚至一貫嚴峻老成的Loewe，都以大量有違男模即視感的模特配以肆無忌憚的浮華女裝，堪稱新浮夸妖孽風。
Frances Corner(倫敦時裝學院院長)曾經說過：Are men the new womens? 男性是新的女性嗎?時代變了，模糊性別這一趨勢正極大挑戰著人們審視他人以及展現自我的方式，一切只關乎讓別人以我希望的方式來接受我。對于普通消費者而言，既然這是一個更寬容，強調“喜歡”甚于“應該”的時代，穿什么完全是個人愛好。我在倫敦時即發現一個現象，男孩在逛街購物時買女裝品牌的不少。比如下圖是我在倫敦街頭隨機調研時遇到的一個男孩，他的黑色夾克和襯衫分別來自Cos和Topshop的Lady系列，而褲子才是Cos的Men系列。在倫敦Cos的店里，男孩在女裝區挑選試穿女裝的現象并不少見。想來諸如Cos這些帶有強烈極簡主義風格并且男女皆宜的特質早已突破了性別的框框。既然這一趨勢已經在街頭、消費者中出現，作為服務于消費者的時尚 零售業 ，是否也該對此有所洞察并緊隨其后呢?
除了前面所提到的“Agender”，一些先鋒性的網站也開始對此進行嘗試。如Yoox集團下的在線精品網站thecorner.com，其從今年6月起在傳統的男裝，女裝分類之外推出了第三塊分類：中性(No Gender)區域，旨在提供突破性格、年齡或背景等界限的服飾系列。目前這一板塊囊括了一些具有代表性的前沿品牌，如Ann Demeulemeester，Rick Owens等，以及不同品牌的中性風格單品。此外還有如紐約的Personnel of New York，也開辟出“EVERYONE”分類，不過目前商品尚少
無性別時尚的風潮一路從T臺延伸至街頭至時尚 零售業 的初嘗試，其根源在于今天的消費者在建立身份識別的過程中更趨自我和自由，這也導致服裝在超越了性別差異的審美取向上有趨同之勢。這一趨勢在我看來正處于初始(leading edge)階段，未來在時尚 零售業 將有更多的“早期的多數”( early majority)參與進來，所以這一趨勢如果從發展曲線上判斷將是大勢所趨。不管怎么樣，對于普通的時尚零售而言，如果能夠順應這一趨勢，改變傳統的男女二元次分類格局，提供更多中性化的選擇一定不是件壞事。
關于“Agender”所包含的性別文化是社會學的范疇，屬于李銀河老師的研究范圍，我們普通大眾無法進行準確的界定或者翻譯。不過有一點隨著社會的進步已漸有共識，就是性別是由當事人的自我認同決定的，和身體無關。
西方在19世紀末20世紀初就進入“性存在”時代，按照英國社會學家韋羅妮克﹒莫杰在《性存在》中的描述，性身份標簽是以動態的，強調人類主觀經驗的感受來取代客觀和僵化的兩性概念。而到上世紀80年代，西方性改革進一步強調性身份具有流動性，直接挑戰了傳統的男女二元性別分類方式。這種社會學范疇的研究或者現實生活中存在的跨性別亞文化人群對我們大眾來說太過遙遠，不過近年來時尚界的熱點事件令這一文化現象擺到了公眾面前，并日益引起關注。
所有的趨勢都是輪回，而近期的一股風潮大致可以追溯到2010年，時尚界開始出現以雌雄同體表達極端中立的趨勢。當時最引人注目的是模特Andrej Pejic，他被媒體稱為“妖男”，并迅速成為各大品牌11春夏廣告大片中的新面孔，也登上了《Vogue》、《i-D》等雜志封面;他同時為Jean Paul Gaultier的男裝秀和高級定制秀走秀，出現于男女裝不同的秀場上。Andrej Pejic的出現反應了兩性價值觀的變化，傳統的男性和女性觀點已經沒那么重要，而這種變化的信息已經被時尚界最頂級的品牌所接受。
在這之后時尚界跨性別的熱點事件不斷，從雌雄同體的時尚博主Jamie Wdziekonski，到lady gaga在10 年 9 月在Vogue Hommes Japan 雜志封面上進行男性第二自我的角色扮演;從T臺上說，從 Givench、DSquared到Proenza Schouler，他們爭相以雌雄同體的設計表達跨性別潮流。而在的Dolce&Gabbana的女裝秀上，女模特時而打扮成男性，時而打扮成女性，以另類的方式完成了男女角色同臺的一場秀，結果類似行為藝術。
這樣的趨勢到今年年初在T臺上達到沸點，隨著15秋冬男裝周的開始，傳統男裝審美觀被徹底顛覆，從Yve Saint Laurent、Gucci到甚至一貫嚴峻老成的Loewe，都以大量有違男模即視感的模特配以肆無忌憚的浮華女裝，堪稱新浮夸妖孽風。
Frances Corner(倫敦時裝學院院長)曾經說過：Are men the new womens? 男性是新的女性嗎?時代變了，模糊性別這一趨勢正極大挑戰著人們審視他人以及展現自我的方式，一切只關乎讓別人以我希望的方式來接受我。對于普通消費者而言，既然這是一個更寬容，強調“喜歡”甚于“應該”的時代，穿什么完全是個人愛好。我在倫敦時即發現一個現象，男孩在逛街購物時買女裝品牌的不少。比如下圖是我在倫敦街頭隨機調研時遇到的一個男孩，他的黑色夾克和襯衫分別來自Cos和Topshop的Lady系列，而褲子才是Cos的Men系列。在倫敦Cos的店里，男孩在女裝區挑選試穿女裝的現象并不少見。想來諸如Cos這些帶有強烈極簡主義風格并且男女皆宜的特質早已突破了性別的框框。既然這一趨勢已經在街頭、消費者中出現，作為服務于消費者的時尚 零售業 ，是否也該對此有所洞察并緊隨其后呢?
除了前面所提到的“Agender”，一些先鋒性的網站也開始對此進行嘗試。如Yoox集團下的在線精品網站thecorner.com，其從今年6月起在傳統的男裝，女裝分類之外推出了第三塊分類：中性(No Gender)區域，旨在提供突破性格、年齡或背景等界限的服飾系列。目前這一板塊囊括了一些具有代表性的前沿品牌，如Ann Demeulemeester，Rick Owens等，以及不同品牌的中性風格單品。此外還有如紐約的Personnel of New York，也開辟出“EVERYONE”分類，不過目前商品尚少
無性別時尚的風潮一路從T臺延伸至街頭至時尚 零售業 的初嘗試，其根源在于今天的消費者在建立身份識別的過程中更趨自我和自由，這也導致服裝在超越了性別差異的審美取向上有趨同之勢。這一趨勢在我看來正處于初始(leading edge)階段，未來在時尚 零售業 將有更多的“早期的多數”( early majority)參與進來，所以這一趨勢如果從發展曲線上判斷將是大勢所趨。不管怎么樣，對于普通的時尚零售而言，如果能夠順應這一趨勢，改變傳統的男女二元次分類格局，提供更多中性化的選擇一定不是件壞事。
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本文來源： 零售業初嘗試無性別時尚
